Three-Day Escape

Длинные выходные, или
бешеной собаке семь вёрст - не крюк


English version

Андрей был безутешен. Все наши планы, карты, проверка расстояний и времени движения в Google Maps, поиск информации о разрешениях для похода в разные места - оказывались ненужными. Один из пяти запланированных для поездки дней был принесён в жертву дню рождения (причём именинник отсутствовал), другой - гораздо менее приятному событию. После всей выпитой текилы, остатки здравого смысла настоятельно предлагали нам отказаться от поездки.

Но... что же мы, рабы здравого смысла?

Так что мы просто решили всё посетить за три дня. Включая езду от Сан Диего к Vermillion Cliffs и обратно - около 2000 километров или 21 час, если верить Гуглу.

Чем мы тоже особенно не славимся - это ранними подъёмами. По крайней мере, избегаем их по мере возможности. Барахло было побросано в Ленд Ровер около 8:40 утра в пятницу - с утра в понедельник мы должны были быть дома.

Предместья Сан Диего пролетели за первый час. В Темекуле скорость заметно упала, а в Короне мы и вовсе остановились. Причём никакой видимой причины для пробки не было. Проползли, как вошь по глобусу, до Ранчо Кукамонги, после чего наши амбиции по установлению мирового рекорда скорости на трассе Сан Диего - Лас Вегас (даже в категории гружёных по уши Ленд Роверов с разболтанной подвеской) сошли на нет.

Настроение слегко попортилось, и мы начали обсуждение урезки планов. Андрей зарубил моё предложение заехать в Долину Огня (Valley of Fire), под странным предлогом того, что мы уже там были. Мы и в бане, например, были несколько раз - что теперь, всё? Я отомстил подведением солидной базы под отказ от Yant Flat - Candy Cliffs около Сент-Джорджа. Разговор как-то угас; Андрей, чтобы улучшить обстановку, решил почитать мне вслух политический обзор положения на Украине, курса доллара и мировых цен на нефть. Тоже мне, улучшил...

Часа в два или три мы были уже около Вегаса. Мы пролетели Город Греха со свистом по express lane, и решили, что скомпенсируем себе непосещение Лас Вегаса просмотром порнухи в гостинице. Человек предполагает...

Видимо, настроение поднялось - и внезапно Андрей скомандовал поворот на Долину Огня: типа, "прямо сейчас". Светового дня оставалось часа полтора.


Долина Огня - Valley of Fire

Если кто не знает, это - парк штата Невада, около часа езды на северо-восток от Лас Вегаса. Если Вы движетесь с запада, довольно неровная двухполоска от Interstate 15 проведёт Вас через невысокий перевал, и выведет к месту, поразительному своими цветами.









В Долине Огня много "туристско-знаменитых" мест, большинство из которых мы проигнорировали... кроме одного - Огненной Волны (the Fire Wave). Наши прежние поездки случались в основном летом - когда 20-минутные прогулки нас не вдохновляли.

Тропа к Огненной Волне хороша уже сама по себе. Поход к Fire Wave занимает около получаса, и безусловно того заслуживает.





Шоссе, ведущее в этот "медвежий угол" от основной дороги в парке - тоже хорошо само по себе. Если, например, Вы думаете, что у Вас - не какая-нибудь прокатная Королла, а настоящий внедорожник с большими колёсами и толстыми амортизаторами, и поэтому Вам - ямы по барабану... Это - не так.



Через час мы остановились в Lee's Liquor в Mesquite, Nevada, и запаслись всем необходимым для путешествия в красивую страну строгих людей, порицающих пьянство.

Ещё через час мы добрались до Holiday Inn Express в городке Ураган (что в Юте), и половина запасов, купленных в Lee's Liquor, переместилась из стеклянной посуды в нас. Ужин состоял из холодных котлет, бутербродов, сала, половины неимоверно ядовитой луковицы, и миндальных печений. Строгие люди, порицающие пьянство, видимо, имеют определённое влияние на содержание телепрограмм в местных гостиницах. Так что, кроме новостей и мультиков для детей до-ясельного возраста, другой порнухи не было...

Успехи и неудачи дня были обсуждены; поход на Yant Flat/Candy Cliffs - восстановлен в правах. План на завтра подразумевал раннюю побудку, быструю поездку к Candy Cliffs, завтрак в гостинице, поездку в оффис BLM в Канабе за разрешениями на походы по красивым местам, и собственно походы по оным. Человек предполагает...


Yant Flat - Candy Cliffs

Первый звонок будильника прогремел в 4:38 утра. Не задумываясь о какой-нибудь особенной значимости этого времени, я, слегка пошатываясь, побрёл в душ. Из набора отрывочных и бессвязных мыслей мне запомнилась только одна - может быть, строгие люди этой красивой страны в чём-то правы. Поздняк метаться, однако...

Когда я выполз из душа, уже наполовину морально готовый к отъезду, Андрей сверился со своим айфоном и выяснил, что до рассвета ещё часа два по местному времени. Поэтому мы вернулись к прерванному продавливанию подушек.

Ещё через час - мы медленно едем вверх по довольно раздолбанной грунтовке в полной, абсолютной темноте. В свете фар вырисовывалась почти вертикальная стена с одной стороны дороги, и совсем ничего - с другой. Должно быть, тоже стена... только вниз. Поскольку посещение Yant Flat было несколько незапланированным, инструкциями и координатами мы не запаслись. Мой телефон ответил красным "пином" на запрос по "Yant Flat", и вроде бы - дорогу к нему. Я где-то слышал, что к Candy Cliffs надо идти пешком - но навигатор был непоколебим.

Через какое-то время мы свернули с главной грунтовки на явно неглавную, гораздо более каменистую, но пока не требующую понижайки или блокировки дифференциалов. После череды очень крутых поворотов, дорожка иссякла. Мы выбрались из машины и побродили впотьмах, и решили, что мы... не там. К счастью, телефон оптимистически показывал четыре бара сигнала 4G, и мы занялись огугливанием координат Candy Cliffs.

В общем, поехали мы в правильном направлении, но не по той дороге. Сфотографировали сухое дерево в свете фар и жёлтых противотуманок, просто так для развлечения.



Начинало светлеть, и нарисовался окружающий ландшафт:





Мы довольно быстро нашли тропу от дороги (идти всё-таки надо), собрали фотобарахло и пошли к Конфетным Холмам.



Первое впечатление - это место скорее "закатное", чем "рассветное". Всё же - красиво.









По дороге назад к машине, мы уделили немного больше внимания флоре. Ветви деревьев и пеньки были покрыты ледяными кристаллами. Кроме того, неожиданно много оказалось разных кактусов, каких мы не видели в Калифорнии.





















Мы вернулись к машине, свалили обратно фотобарахло и тёплую одежду, и поехали обратно в гостиницу. По дороге подразнили чьих-то лошадей и очень настороженную ... ламу. Поначалу она - то есть он, лам - нам не доверял, но после обнюхивания объективов и съедения солёных ржаных сухариков, крепко с нами подружился.







В гостиницу мы вернулись в 11, опоздав на час к завтраку, и едва вовремя, чтобы "выписаться". Около половины второго мы позавтракобедали в кафе Nedra's Too в Канабе. Офис BLM (Bureau of Land Management) был закрыт. Нам оставалось ещё около часа или полутора езды и около двух с половиной часов светового времени, так что мы "двинули собой".





Cottonwood Canyon and Toadstool Hoodoos

Для интересу: Гугл переводит Cottonwood как... Трёхгранный тополь. Ботаники, это - правда? Дальше - проще. Canyon - попросту овраг, а с остальными... Toadstool = поганка. Hoodoo = сглазить... сглазить? Что-то не так...

На самом деле, у Андрея был некоторый план, который включал в себя осмотр .... hoodoos - колонн из глины или песчаника с шляпками из несколько более прочного и труднорастворимого камня. Их полно в разных местах на юго-западе США; в этой части Юты - или Аризоны? - они встречаются недалеко от шоссе 89 и рядом с озером Пауэлл. Мы ввели в навигатор координаты... Нет, об этом надо по-подробнее.

Кто - кто - кто на этой планете до сих пор использует координаты в градусах, минутах и секундах??? Зачем??? Почему??? Я слышал как-то что наши пилоты всё ещё ими пользуются... может, ещё и Фёдор Конюхов. Наверняка - потому, что они до сих пор для себя не открыли красоты десятичного исчисления. Партнёр мой - геолог - тоже наверняка неровно дышит, видя по-минутную разметку Меркаторовской карты. Но ни наши смартфоны, ни bona fide GPS навигатор не понимали языка географов прошлого. Даже символ градуса, столь близкий бездомному российскому геометру, там попросту отсутствует. Я могу кое-как делить на 60 в уме, но не на 3600 с запоминанием промежуточного результата. Неожиданно выяснилось, что из всех программулек в наших телефонах в двух отсутствует функция "copy and paste" - в калькуляторе и навигаторе. Ну не удобно ли?

Короче, или из-за наших слегка подмёрзших и малогнущихся пальцев, или из-за чего-нибудь ещё, навигатор привёл нас на Cottonwood Canyon Road (по которой я с удовольствием поездил бы в любую погоду) и мы свернули с неё после второй "коровозаградительной" решётки на запад. Но перед этим провели чудесные минут пять, наблюдая миграцию антилоп Pronghorn - стада голов в сто:





Пока антилопы недоверчиво перебегали дорогу, остальные терпеливо их дожидаясь. Кстати сказать, эти антилопы, в отличие от гепардов, в самом деле самые быстрые животные на Земле - но не в спринте. Они тоже могут "разогнаться" километров до ста, но, что более примечательно, могут так бежать часами - мигрируя за день километров на 500.



Мы остановились в конце этой коротенькой дорожки, и пошли осматривать окрестности. Я пересёк живописный красочный овражек, и минут через пять набрёл на коллекцию занятных геологических образований вроде обрушившихся пузырей лавы (или глины). Края этих обломков были остры, как лезвие ножа!

















Андрей вернулся из своей рекогносцировки и объявил, что место - не то, и вообще фигня. В этот раз нам повезло значительно меньше с мобильной связью, и мы вернулись на шоссе 89 и доехали до офиса BLM в местечке Wahweap. Офис тоже был закрыт, что слегка противоречило его официальному расписанию. Мы повернули обратно на 89 и километров через 20 доехали до грунтовой стоянки с тропой к


Toadstool Hoodoos

Мы "записались" в книгу посетителей, и быстренько добежали до Поганок. Их там было - и сколько! С чёрными шляпками на красных ножках, с белыми ножками, с белыми шляпками на серых ножках, коричневые - в любых сочетаниях. И куда бы мы не подались, мы находили ещё больше:













Мы так увлеклись поиском и фотографированием Hoodoos, что забыли о времени. Становилось заметно темнее - но перед самым закатом солнце осветило каньон и "покрасило" "поганки" в мягкие персиковые оттенки.







Потом стало совсем темно, и мы ещё поигрались с подсветкой Hoodoos тысяча-свечовым фонариком.



Как только мы вернулись в Ленд Ровер, возник вопрос о ночёвке. Вообще-то мы собирались ночевать в палатке - но после прошлогоднего опыта с ночёвкой ниже нуля мой энтузиазм слегка угас. Андрей тоже особенно не возражал против варианта с мотелем - проблема была в том, что мы были почти точно посередине между Канабом и Пейджем, километрах в шестидесяти от того или другого. И причин поехать в Канаб или в Пейдж было точно поровну. Возникла вялая мысль поискать какое-нибудь пристанище в Big Water (Юта) - хотя особой надежды не было.

Повернули на шоссе 89 в сторону Пейджа, и минут через десять пролетели мимо надписи "High Desert Lodge - NOW OPEN". Почти не веря своим глазам, заложили крутой разворот прямо на шоссе и вернулись к слабо освещённому мотелю. Хозяйка вышла к нам в пижамных штанах и в зимней куртке, взяла с нас $45 и выдала ключ от комнаты номер 9. Кроме того, нам было разрешено приготовить себе ужин на "общественном" гриле и вообще чувствовать себя как дома. Только на улице.

Под конец ужина на свежем воздухе стало так холодно, что мы были готовы сами усесться на гриль. Вернулись в комнату, обнаружили, что печка не работает, разбудили снова хозяйку в пижаме, получили дополнительный обогреватель, завернулись в одеяла и отрубились.



Не по-детски длинный день

Вспоминая этот день, я думаю, что нормальные люди тратят по крайней мере дня три на эти места. Но, когда мы проснулись утром, у нас не было особенно чёткого представления о том, куда и когда мы попадём. Встали довольно поздно - за полчаса до рассвета, покидали пожитки в машину, и покатились к новым местам.



На улице было сильно свежо - градусов 5 ниже нуля. Все окна в машине были покрыты толстым слоем инея, который растаял только минут через десять. Километрах в тридцати к западу от мотеля мы свернули с шоссе 89 на юг по House Rock Valley Road - вполне сносной грунтовке, состояние которой местами позволяет разогнаться километров до девяноста, а местами - проползать аккуратненько, стараясь не оторвать бампер и не погнуть детали подвески. Мы остановились и стравили воздух из шин - с трёх примерно до полутора атмосфер - чтобы машинка не разложилась по дороге.

Километрах в 13-14 от шоссе 89 показалась стоянка около начала пешеходной тропы Wire Pass - по которой можно попасть в Buckskin Gulch (короткий путь, около 2 км), к Coyote Buttes North или к знаменитой Волне. К счастью для нас, оказалось, что разрешение на поход в Buckskin Gulch и некоторые другие места можно приобрести на месте (положив сколько-то долларов в конверт и опустив его в ящик). Кроме нас, на стоянке была только одна машина - видимо, кто-то уже ушёл на Волну. Мы застегнули куртки по самые бакенбарды, взяли негнущимися пальцами технику, и пошагали к


Buckskin Gulch.

Солнце уже почти взошло, и осветило скалы вдоль дороги:



Интересно, что поворот на Волну никак не был обозначен. Мы туда не собирались, но прошли метров 50 по чьим-то свежим следам - пока не поняли, что это - не наш маршрут. Так можно и на приличный штраф нарваться - разрешение на Волну купить на месте нельзя!

Buckskin Gulch - это расщелина (или промоина - какие ещё названия есть для понятия slot canyon?), пропиленная водой в многометровом слое песчаника. Геологически - то же самое, что и знаменитый Antelope Canyon неподалёку от Пейджа. Фотографически - почти так же красива, но более разнообразна. Минут через 20 быстрой ходьбы мы дошли до входа в расщелину. Стены быстро сошлись примерно до ширины плеч. В некоторых местах в расщелине застряли принесённые паводками каменные глыбы и брёвна - образовывая ступеньки от метра до полтора высотой. Лесенки не предусмотрены, поэтому преодоление ступенек осуществляется или прыжком или ходьбой по вертикальным стенкам. По мере восхода солнца цвета стен каньона постоянно менялись - от хмуро тёмно-серых до яркой охры.









Стены каньона расходились и сходились, и в конце концов расщелина пришла к Т-образному "перекрёстку" с основным каньоном Buckskin Gulch. Мы прошли по основному каньону метров по 300 в обоих направлениях, фотографируя расцветки и узоры на камне, которые сделали бы честь Мондриану. Дорога "вниз" упиралась в глубокую грязную лужу; дорога "вверх" не особенно впечатлила. Нафотографировавшись всласть, мы пошли обратно. Надо сказать, что подъёмы по метровым ступенькам вверх прошли без особой грации...



























Когда мы вернулись на стоянку, машин было уже с десяток. Народ с огромными зелёными "флажками" отправлялся на Волну; лишенцы вроде нас - в каньоны. Мы же поехали дальше на юг.


Cottonwood Teepees

Вообще-то Teepee - примерно то же самое, что мы бы назвали вигвамом: конической формы палатка американских индейцев. В данном случае речь идёт о конических каменных образованиях в районе Vermillion Cliffs ("Алых Обрывов"). Чтобы до них добраться, нам надо было проехать ещё километров 16 на юг по House Rock Valley Road (при этом переехать из Юты в Аризону), затем повернуть налево на одну из множества дорог, ведущих вверх через невысокий (метров 400) хребет в долину с кучей разных "визуальных сокровищ". Через 12-13 км дорога разветвляется - путь прямо ведёт к WHite Pocket (об этом - позже), налево - к Coyote Buttes South, рядом с которыми как раз эти Teepees и находятся. Для справки - дорога помечена указателем с номером 1082, под которым - несколько наклеек с фотографиями и названиями интересных мест.







По дороге мы миновали остатки былого ранчо - с несколькими заброшенными пикапами и прицепами, и относительно свеже-просверленным колодцем. Посмотрели в упор на ястреба, сидящего на невысокой туе - ему мы через пару минут надоели. Рядом с бывшим ранчо - развилка: дорога прямо (на север) ведёт, куда нам надо. Дорога направо - на восток - ведёт тоже к White Pocket. По дороге надо открыть и закрыть за собой несколько ворот (незапертых); сама дорога из каменистой грунтовки превращается в глубокий сыпучий песок. Местами она идёт вниз или вверх - если вниз ещё можно проехать с одним ведущим мостом, то вверх почти наверняка не получится. Практически, туристов на прокатных машинах здесь уже не бывает (за редкими исключениями).

Вскоре дорога закончилась - с небольшой стоянкой. Со всех сторон от нас были Teepees; мы решили сделать привал и позавтракобедать.









Яичница с ветчиной и бутылка крепкого пива не оказали влияния на походный энтузиазм Андрея - так что мы бодрым шагом (насколько позволяли кусты и песок под ногами) побрели к Cottonwood Teepees. До камней дошли через сорок минут - обычным шагом это бы заняло около часа.

Вот они, камни... В этом месте BLM разрешает ходить (или ползать) по скалам; если Вы захотите это проделать, постарайтесь не обламывать тонкие "перепонки" на краях полок из песчаника - они очень хрупкие.

Цвета и оттенки песчаника неисчерпаемы, так же, как и способы, использованные природой для их смешения.





























После пары часов ползания по холмам и сотен фотографий, я был готов ехать домой. Было уже около трёх пополудни, и нам предстояло проехать около тысячи километров - шестьдесят или семьдесят из них - по песку и грунтовкам. Но - не тут-то было...

Когда мы добрались до заброшенного ранчо, Андрей показал на указатель к Белому Карману (White Pocket), и заметил, что было бы довольно глупо оказаться в пяти минутах от него и не заехать. Как-то он не особенно последователен в идее просмотра только новых видов... Так что мы свернули налево, и провели следующие полчаса, размешивая колёсами ещё более глубокий песок.


White Pocket

А вот и он - White Pocket. Первое визуальное впечатление от него - наверное, похоже на то, что испытывает червяк, в первый раз выползший из яблока. Или - как авоськой с луком по голове. Потом - уже не так физиологически ярко, но всё равно поражает воображение. Особенно - на закате.

В этот раз мы привезли с собой quad-rotor - четырёхвинтовой вертолёт с дистанционным управлением, с подвешенной внизу камерой GoPro. Всё располагало к съёмке сногсшибательного фильма о Белом Кармане...



... кроме ветра. Весь день выдался очень ветренным, но сейчас ветер дошёл почти до штормовой силы. Наш вертолётик продержался в воздухе около двух десятых секунды, после чего врезался в песок. Несколько минут мы вдвоём дули в моторчики, пытаясь выдуть оттуда песок. Второй запуск был удачнее - по времени в воздухе мы почти догнали первую попытку Братьев Райт.



Поскольку мы не взяли с собой ни запасных лопастей винтов, ни запасной GoPro, ни запасного... вертолёта, решили завязать с аэронавтикой. Андрей привязал вертолёт к своему рюкзаку - и так и ходил до темноты. Такой, знаете, четырёхмоторный Карлсон на крыше, с пропеллерами, раскручиваемыми ветром.

Практически, весь White Pocket был предоставлен только нам - и ещё трём ненормальным, рассеявшимся по примерно половине квадратного километра красот. И каких!







































Наконец, солнце село. Становилось темно, сумрачно, и заметно похолодало. Теперь уже точно насталаэ нам пора собирать барахло и гнать домой в Сан Диего.





Нам понадобилось почти полтора часа, чтобы выбраться на шоссе 89. После пятидесятиминутной поездки обратно в мотель (чтобы забрать забытую треногу и накачать шины), мы окончательно настроились на долгую дорогу на юго-запад.

Уже знакомые города пролетали мимо. Около Урагана мы вспомнили, что последний раз ели около восьми часов назад, и подкрепились кофе с пончиком на бензоколонке. Следующие несколько часов смазались в сплошной блик. Я смутно помню себя за рулём часа на два (в которые успел пару раз заснуть на несколько мгновений), остальной путь достался Андрею.

В четыре утра я бросил машину около дома, заглушил мотор, и отключился.