Поездка эта - исключительно с целью покататься на лыжах в Джексон Хоул, поэтому никакого особенного плана у нас не было. Четыре взрослых человека и большая собака исключают путешествия самолётом, так что все мы набились в машину и отправились на север. Гугл говорит, что от Сан Диего до Джексона можно доехать за 14 часов - но мы постараемся растянуть удовольствие часов на тридцать.
Многие фотографии сделаны через лобовое стекло машины во время движения - так что до Анселя Адамса нам ещё дальше, чем обычно. Тем не менее...
Начало поездки - вполне традиционное для Лос-Анжелеса:
По плану - ночёвка в Бишопе, так что мы едем на север по шоссе 14 через пустыню Мохаве.
Шоссе 14 уже намного приятнее.
Если вдруг понадобится б/у Боинг 747 - обращайтесь в Аэрокосмический Порт Мохаве.
Опять пролетаем Red Canyon State Park без остановки:
Солнце садится и становится темно, не доезжая Иньокёрна:
Ночуем в Cielo Hotel в Бишопе - ничего особенного.
Ранним утром, иду гулять с собакой по городскому парку Бишопа (не зная, что там гулять с собаками низзя). Холодно, руки мёрзнут, на пруду - лёд и стая уток в полынье.
Солнце всходит, и из-за домишек показывается гора Том.
Чем-то завтракаем, и выезжаем на северо-восток из Бишопа по дороге U.S.6.
В паре километров от Бишопа нам напоминают, что до Тонопы - часа полтора:
... а если не свернём, всего через 5145 километров мы приедем в Провинстаун (что на Кейп Коде, в штате Массачусетс).
С сожалением проезжаю мимо поворота в Серебряный Каньон - с его семейством баранов-толсторогов и подъёмом на 2 километра по высоте на 10 километрах дороги.
У подножия хребта Белых Гор мирно пасётся скот.
Вскоре проезжаем, не останавливаясь, городок Бентон (Калифорния). Этим магазином практически исчерпывается шоппинг в городе.
Въезжаем в Неваду. В знаке, приветствующем нас, всего с десяток пулевых отверстий. Я уверен, что в знаке с Калифорнийской стороны их значительно больше.
В сторону от шоссе уходят дорожки, куда хочется съехать прямо сразу - но нельзя.
Интересно, как они свежий асфальт делили:
На полдороге к Тонопе, попадаем в небольшую пыльную бурьку.
Тонопа окружена изрытыми штольнями холмами; в городе есть некий шарм, хотя, конечно, Тонопа - на любителя.
Вот, например, "Жемчужина пустыни" - построенный в 1907 году отель:
В Тонопе U.S.6 поворачивает на север, к Эли; до следующей бензоколонки - 270 километров, так что - заправляемся.
Долго-долго едем; когда слева от шоссе появляются отроги горных хребтов Тойябе, сворачиваем на заснеженную грунтовку перекусить. В небе - феерия облаков:
Запиваем бутерброды припасённым бурбоном, и едем дальше. В какой-то момент шоссе идёт почти перпендикулярно хребту Иген.
Справа на фотографии - гора Уорд. Слева - гора Уорд Северный.
В городке Эли пересаживаюсь на место пассажира, и на лету щёлкаю фотографию железнодорожного вокзала-музея.
Сворачиваем на шоссе U.S.93 на север и едем долго и нудно. Проезжаем Западный Вендовер, что в Неваде, прилегающий к нему просто Вендовер в Юте, через два часа - Солт Лейк Сити без остановки, едем на восток по интерстейту 80 и сворачиваем на юг к Парк Сити.
Подозреваю, что перевал по дороге от Солт Лейк к Парк сити - и есть граница Great Basin; но, может быть, и дальше.
Ночуем в Шератоне - наша самая замечательная ночёвка за всю поездку, но... за $420 за номер, наверное, так и должно быть.
С утра 23 декабря в Парк Сити - празднично, пасмурно и холодно.
Апплодируем нон-конформисту в голубом Фиате:
Парк Сити тоже отмечает Хануку!
... мы тоже, в зале High West Distillery:
Из всех вариантов виски High West наш фаворит - Rendezvous Rye.
Потом - все на борт, и - опять в горы по I-80. Судя по количеству снега снаружи и индикатору на панели приборов, холодает.
Descending towards Bear Lake on Utah SR 30В Эванстоне (уже в Вайоминге) сворачиваем с I-80 и едем на север. Дорога - занудна до чрезвычайности; Женя предлагает заехать на Медвежье Озеро - на границе Юты, Айдахо и Вайоминга.
Заезжаем в официально закрытый парк Встреч (Rendezvous Park) - и попадаем в мир новогодних открыток.
Медвежье Озеро - само спокойствие.
Хребет Пайн Спринг со стороны Вайоминга - почти весь в снегу.
Эрдельтерьер Джуль - безмерно счастлив. Ему кратковременность нашей обстановки очевидна и непонятна.
Солнце быстро движется к горизонту; пора таки ехать.
Где-то рядом с границей Юты и Айдахо - городок под названием Рыбья Гавань (Fish Haven). Явно - не только рыбья:
Вот - Пайн Спринг Ридж в последних лучах заходящего солнца:
Ох, ещё один штат надо проехать до ужина...
Уже в Айдахо шоссе переходит семья оленей. Неторопливо, с достоинством. Мы останавливаемся, как и встречная машина, и ждём.
Олени явно не торопятся.
Из дорожных знаков узнаём, что на нашем пути - Париж, Монпелье и Женева.
Париж (населением в 479 душ) отмечается серьёзной Notre Dame:
Чего мы не знаем - за этой горой скрывается Берн.
Переезжаем железнодорожные пути в Монпелье уже в сумерках:
Шоссе 89 идёт круто в горы по направлению к Женеве:
Проезжаем Женеву и даже Афтон, знаменитый своей аркой через всё шоссе, сделанной из оленьих рогов.
Ещё немного езды в полной темноте по горам, и мы оказываемся в центре Джексона.
Все входы в городской парк на квадратной центральной площади - через арки, сделанные из ... конечно, оленьих рогов.
Для усиления психоделического Рождественского впечатления в парке висит синий надувной олений рог:
Заселяемся в гостиницу, оставляем там мокрую и грязную собаку, и идём ужинать в бар-ресторан, который останется неназванным... Из довольно роскошного меню половина блюд отсутствовала по самым невероятным причинам...
Ночью идёт снег - и город преображается.
К середине дня появляется солнце, и вместе с обильно посыпанной солью дощатые тротуары обнажаются:
... Но - ненадолго.
Мы едем в Jackson Hole за инвентарём, и не можем не отметить этот факт:
Снег идёт снова, и сноубордеры бросают насиженные места около печки:
Отправляемся погулять; собаке - "сбыча мечт" и раздолье.
Лендроверам с европейскими номерами - тоже:
Машем рукой, но ответного тёплого чувства не испытываем... Придётся лепить снеговика, точнее - снежную бабу, в соответствии с нашей испорченностью:
Вечером идём ужинать в бар-ресторан Local. Мы же не лохи какие-нибудь, чтобы идти в Ковбой Бар!
В Америке - Рождество.
Наутро - пора заниматься спортом.
Барышни идут на гору, я беру лыжи напрокат и иду на cross-country track местного лыжного курорта Shooting Star. Лыжня - идеальная. На всех 10 километрах трассы - никого. Виды - опять новогодние открытки:
Во второй половине дня идём гулять по заснеженной тропе, которая летом известна как Moose-Wilson Road.
Собака совсем одичала, и просто с разгона ныряет в сугробы и пропадает там полностью на время. Обратно из сугробов - не торопится.
По дороге домой на землю ложится слоистый туман.
Вечер проводим там же, за тем же занятием. Это - не к тому, что Local - единственный ресторан в городе, но, несомненно, один из лучших.
Утром - намного холоднее, чем вчера, градусов 8-10 мороза.
Решаю покататься на лыжах в лесу, на той же самой Moose-Wilson Road.
Лыжня здесь - типично лесная, глубоко в снегу, неровная, но без ям и крутых подъёмов и спусков.
Примерно через час осознаю, что я в лесу - один. Из средств самозащиты - только лыжные палки и фотоаппарат на верёвке.
Конечно, медведи должны бы спать уже, и против лосей (с которыми я сталкивался нос к носу раньше в Jackson Hole) - приёмов нет. Но там есть ещё и большие кошки... Продолжаю ехать ещё с полчаса, начинается снег, возвращаюсь домой.
По дороге обратно в город вижу, что лыжные тропы там - практически везде. Пока что Джексон - лучшее место для равнинных лыж из всех, которые я видел в Америке.
Встречаем накатавшихся до помутнения рассудка барышень, сдаём инвентарь, и ... идём обратно в Local.
На следущее утро прощаемся с Джексоном - нам пора в обратный путь. Решаем разнообразить дорогу, и едем через перевал Teton Pass.
В городе пасмурно, а на перевале - яркое солнце:
Вся гора "исписана" вязью сноубордеров:
Прощаемся с Вайомингом, и нас приветствует Айдахо:
Красоты Айдахо не так бросаются в глаза, как в горных Калифорнии, Колорадо и Вайоминге. Было бы здорово просто отъехать куда-нибудь от шоссе и посидеть на месте пару часов...
Джуль и Женя загрустили... В снегу валяться не дают, и ехать ещё полжизни.
Подъезжаем к Айдахо Фоллз. Последний раз я был в этом городе в командировке 22 года назад, и не помню там решительно ничего.
Пейзаж - абсолютно удручающий. Тем временем Женя ковыряется в телефоне, и находит нам место пообедать - ресторан под названием D'Railed (сошедший с путей - явно отражающий тематику железной дороги в 20 метрах).
Ресторан - меньше некуда, и внутри - пусто. Тем не менее, нас встречает официантка (скорее всего, заодно и владелица ресторана), приносит нам роскошные коктейли и пиво, и впечатляющее меню.
Останавливаемся на бюргерах из waguy beef по десять с полтиной. Это был наш лучший обед за всю поездку!!!
Прощаюсь с идеей избегать фривеев, и рулю на Interstate 15 на юг - домой.
Около границы с Ютой останавливаемся на бензоколонке и наслаждаемся зрелищем, которому мормоны наверняка приписали бы какое-нибудь важное значение:
Потом ... отвозим Женю в аэропорт Солт Лейк Сити, и едем ночевать в Прово.
Ночёвка в Прово была непримечательна в любом смысле. Завтрак - ниже среднего.
Предлагаю Ленам выбор - либо ночевать в Lake Havasu City (8 часов езды), либо в Вегасе, но с заездом в Great Basin National Park (8 часов езды). Барышни поддаются на уловку и выбирают Вегас. Ну и чудненько!
Сворачиваем с I-15 на запад на U.S.6. В угрюмом Гошене вижу заброшенный старый Ленд Ровер на старой заброшенной бензоколонке:
Дорога поднимается в горы, и появляются городки, в которых когда-то добывали серебро. По такого рода видам понятно, что активная жизнь в этих местах кончилась лет 50 назад - вот, например, Юрика (Эврика) в Юте:
Через полчаса появляется Линдил, Юта; Википедия сообщает занимательный факт - в 2016 году его население достигло уровня 1910 года в 113 душ. Когда-то был крупным железнодорожным узлом!
Едем дальше по U.S.6. В небе - опять какие-то сумасшедшие облака:
Шоссе U.S.50 часто называют "самым одиноким шоссе Америки" - наверное, это недалеко от истины, но и "шестёрка" ему мало уступает. В эту поездку мы проехали в сумме 720 километров по U.S.6 - за это время мы не обогнали ни одной машины, и ни одна машина не обогнала нас. Навстречу в общей сложности попалось меньше десятка.
Чтобы не спорить, от Дельты, Юта, до Эли, Невада, U.S.50 сливается с U.S.6.
Примерно так:
Скоро опять поднимаемся в горы, и на дороге - снег со льдом. За рулём Лена, и осторожничает - едет миль на десять в час ниже разрешённой скорости. Может, так и надо?
Нагло и безответственно пропускаем бензоколонку на границе Юты и Невады, и сворачиваем в городок Бейкер. Местный общепит представлен относительно новым и стильным кафе "Керуак" - закрыто с 11 до 5 вечера. Неудивительно, однако...
Теперь... Оглядывая полный зал слушателей, спрашиваю: "Кто из вас был в Great Basin National Park, поднимите руки"!
Видя лес рук, задаю второй вопрос: "А кто - зимой?"
Вопросы, конечно, риторические - но и в самом деле: парк, находящийся как минимум в 2.5 часах езды от любого интерстейта, и в четырёх с половиной - от ближайшего крупного аэропорта, зимой открыт! Главное развлечение в парке - пещеры Lehman Caverns, которые не только открыты для посещения, но и все места в пеших экскурсиях в пещеры уже разобраны. Другое развлечение - виды с горных пиков - недоступны из-за снежных заносов на дороге.
Так что мы облегчённо вздыхаем и отправляемся на заснеженный кемпграунд выпить кофе на природе. Слегка такой Айриш кофе - но холодно же!
... И ветрено:
Возвращаемся в долину.
В долине, на шоссе U.S.93, тоже ветрено:
Проезжаем Пиоче, Невада, опять же нагло и безответственно проезжая бензоколонку.
Километрах в десяти за городом нам сообщают, что до следующей бензоколонки - 116 километров.
Ленд Ровер уверен, что на 123 километра нам бензину хватит. Хмммм....
Вдруг видим поворот на Cathedral Gorge State Park - сворачиваем из интереса. Оказывается ещё как здорово!
Нам остаётся всего минут сорок до заката, так что мы опять никуда пешком не идём.
К счастью, километрах в пяти от парка на шоссе 93 обнаруживается вполне открытая заправка.
На въезде в Калиенте, Невада, видим знак - "мотель с горячими источниками". Знали бы, там бы и остановились!
Калиенте - тоже "железнодорожный город":
Едем дальше, уже после захода солнца.
Если у Вас нет сзади 40-килограммового Эрделя в качестве аргумента, не ездите на 30 км/ч быстрее разрешённой скорости!
Ночуем где-то около Хендерсона, далеко от Стрип и всех развлечений.
Наутро мы - внутренне чувствуем себя уже дома. Лена настаивает на самом коротком пути - по "пятнашке", кусок которой от Сан Диего до Вегаса я горячо ненавижу. Ну, что ж делать...
Пока едем до границы Калифорнии, Лена ковыряет телефон и узнаёт, что во время снегопада - который накрыл нас в Джексоне, но заодно и засыпал снегом ВСЕ горные перевалы в Калифорнии, от I-8 рядом с границей с Мексикой до I-80 - кто-то из Дель Мара ехал в Лас Вегас ... ДВАДЦАТЬ ДВА ЧАСА!!! Это какая же вера в чудеса...
Тем не менее, дорога впечатляет. Не помню, видел ли я когда-нибудь столько снега в пустыне Мохаве:
Фотографии - Ленкины:
Дорога - с нервным, плотным, но очень быстрым движением; мы оказываемся дома через четыре с половиной часа. Езда на скорости около 130 км в час с интервалом в две длины машины - утомляет даже меня, поэтому день выброшен до конца. Лучше бы ехали через Гламис...
До следующей поездки!