Не сказать, чтобы у нас в семье процветает согласие в вопросах выбора мест для поездок. Даже когда мы согласны по поводу страны, предпочтения городов, маршрутов, времени расходятся сразу же и бесповоротно. Эта сага началась с идеи слетать в Южную Америку на недельку.

- Отлично! Полетели в Буэнос-Айрес, возьмём там машину и поедем в Мендосу!

- Нет, мы уже были в Буэнос-Айресе...

- Ну, полетим в Лиму и съездим на поезде в Уанкайо!

- Ты был уже в Перу. Давай хоть в Чили, что ли?

- В Чили? Отлично, съездим в Атакаму!

- Ты и так в пустыне торчишь каждые свободные выходные. На фиг Атакаму, поехали в Сантьяго.

- А что делать в Сантьяго? Может, в Патагонию слетаем?

- Ну хорошо, слетаем в Патагонию - а потом в Сантьяго.

Надо отметить, что никому в голову не пришло поставить галочку в квадратике "всё вышеперечисленное". А зря...

После этого мы убиваем некоторое время в Интернете, и вымогаем советы и комментарии из друзей и родственников. Наконец, вроде бы, план поездки утрясён, с парой дополнительных дней "на всякий случай" - всё же, не в Лос Анжелес едем. Билеты на самолёт куплены, комнаты в гостиницах и AirBnB заказаны. Да, нам понадобится машина - только внедорожник с полным приводом, а то вдруг - дождь там или что ещё.

Fast Forward.

За день до поездки обнаруживаем, что в ажиотаже планирования поездки мы забыли, что прилетаем на следующий календарный день...

Ой.

Меняем планы, слегка.

Летим из Лос-Анжелеса, в без четверти четыре пополудни.

Казалось бы, ехать до аэропорта - пара часов, но идея оставить машину на стоянке LAX на 10 дней нам глубоко противна, и мы едем на поезде. Для этого встаём в шесть утра, чтобы взять такси в восемь и к девяти приехать на станцию железной дороги.

Оказываемся в терминале за три часа до вылета. Скоро не остаётся ничего, чем бы мы не занимались - поели, выпили, купили дополнительную ненужную одежду в дорогом (но беспошлинном) магазине. Зарядили до треска батареи в лаптопе, телефонах и в запасной батарее для зарядки лаптопа и телефонов.

В самолёте завязываем с кино примерно за два часа до конца десятичасового перелёта - спать уже некогда. Слегка пошатываясь, выгребаемся посмотреть на туманный рассвет в аэропорту в Сантьяго - надо ещё часа два убить до вылета в Пунта Аренас.

Авиакомпания ЛАТАМ объединяет два рейса в один и сажает всех в Боинг 787 для 4-часового перелёта. Юре достаётся место в последнем ряду возле сортира, но у окна - и это оказывается самым популярным местом в самолёте, поскольку в окно видны все красоты Анд и чилийско-аргентинской Патагонии.

Нам удаётся увидеть и сфотографировать Фитцрой, ледник Перито Морено, горы в Торрес Дель Пэйн и кучу других красивостей, про которые мы ничего не знаем.

Вскоре забитый под завязку 787й уже катится по посадочной полосе в аэропорту Пунта Аренас к терминалу на три выхода. Минут через двадцать мы уже смотрим на Магелланов пролив из такси по дороге в город.

Магелланов пролив, Карл. Из учебника географии за шестой класс.

Заселяемся в гостиницу - вроде бы и Best Western, а называется романтически - "Hotel Finis Terrae", или Отель На Краю Земли. Примечательно, что отель стоит почти на пересечении авеню Христофора Колумба с улицей Фернандо Магеллана.

Пока что - слишком рано для ужина; заменяем полдник первыми в Чили коктейлями Pisco Sour. Коктейль нравится, но что-то с ним не так - либо я забыл вкус хорошего Pisco Sour, или они так себе. Но жизнь уже налаживается.

К моменту встречи носа с подушкой мы уже почти 40 часов без сна.

Просыпаемся до начала раннего завтрака в отеле, и наблюдаем восход солнца из ресторана на верхнем этаже гостиницы почти в одиночестве. Вчера мы не заказали тур на катере к острову Магдалины с пингвинами, и тур нам обламывается. Идём гулять по центру города, и едем на такси обратно в аэропорт за прокатной машиной.

Прокатная контора - Митта - выдаёт нам паркетный Хьюндай Санта Фе вместо обещанного Toyota 4Runner. Это - тоже некоторый облом, поскольку я подозреваю, что нам не повредили бы более высокие боковины покрышек на Тойотовском внедорожнике. По нашему поведению агент Митта догадывается о наших амбициозных планах по пересечению государственных границ в авто, берёт с нас ещё $105 американских и велит заехать в обед в контору за бумагами, без которых нас в Аргентину не пустят.

Возвращаемся в город и узнаём, что (a) катера к пингвинам во вторую половину дня не будет из-за ветра, и (б) сегодня только один паром через пролив в Тьерра Дель Фуэго - Огненную Землю - и он уже ушёл, четыре часа назад. Слегка огорчённые очередным обломом, мы заезжаем в супермаркет за колбасой, сыром, булочками и вином, и едем на юг - к южной оконечности континента.

Езда по Пунта Аренас - да и во всех других местах, где мы ездили в Чили - замечательна. Хорошие дороги, хорошие, спокойные и терпеливые водители, много дорожных знаков и они расположены в правильных местах. Даже второстепенные дороги в Чили можно легко принять за северную Испанию.

Покидаем пределы города и едем километров восемьдесят, через маленькие рыбацкие деревушки, с траулерами и рыбацкими лодками в воде, на песке, и в разной степени разрухи. Асфальт пропадает километров за 15 до конца дороги, но даже грейдер - вполне приличного качества. Кругом - местные гуси, El Cauquén Común, все - только супружескими парами. Минут через 40 грейдера мы подъезжаем к площадке, на которой - два бывших автобуса, явно принадлежавших путешественникам, с пулевыми отверстиями в оставшихся окнах. Рядом с площадкой - дорожные знаки, которые сообщают нам, что (a) это - самая южная точка на американском континенте, до которой можно доехать на автомобиле (врут: я бы на Ленд Ровере ещё несколько километров проехал!), (б) мы можем пройти пешком 4 километра до самого южного маяка на американском континенте, и (в) если нам не в лом пройти 32 км в один конец пешком, мы можем дойти до самой южной оконечности континента.

Пешие походы на дальние дистанции нас после Камчатки интересуют мало, так что мы всё фотографируем и отправляемся в поиск удобного места для пикничка с красивыми видами. Находим, и запиваем хорошим чилийским вином ветчину из какой-то дичи, сыр и булочки.

Жизнь, кажется, наладилась.

Вино кончается первым, и мы гуляем по галечному пляжику на берегу Магелланова пролива. Пытаемся "печь блины", бросаем это дело и неторопливо отправляемся обратно в Пунта Аренас.

На самом деле, нам есть ещё куда ехать. Сегодня вечером мы ночуем в Пуэрто Наталес, чилийском городке на берегу Тихого океана примерно в 250 километрах к северо-западу. Заезжаем в офис прокатной конторы в центре Пунта Аренас, забираем толстую стопку бумаг с разрешением на вывоз машинки за границу, и отправляемся в путь.

Машин на дороге почти нет, а те, что есть - задают неплохой ритм движения со скоростью километров в 120-130 в час. Шоссе №9 вскоре уходит от берега Магелланова пролива, и мы начинаем обращать внимание на чудеса дикой природы.

Пока мы не привыкли к этим чудесам, каждая встреча с новым видом живности требует немедленной остановки и прогулки с фотоаппаратом. Видим розовых фламинго (как в зоопарке в Сан-Диего, только не так много), каких-то незнакомых крупных хищных птиц, Нанду (крупные нелетающие птицы, похожие на страусов), и много лам. Многие из них гуляют почти около дороги, но мои фотографические вылазки их пугают.

Световой день на 52 градусе южной широты в середине октября - около 12 часов, и, когда мы приезжаем в Пуэрто Наталес и забираем ключи от нашей комнаты в центре города, на улице всё ещё светло. Комната - маленькая, но вполне удобная, с отдельным патио, холодильником и чудесным горячим душем. Лена уже проголодалась, и кидается на каждого встречного (официанта в кофе-шопе) с вопросами о местных кулинарных достопримечательностях. В результате, мы оказываемся единственными посетителями в дорогом ресторане - с ничем не примечательными блюдами и винами. Что было на ужин - мы не помним уже на следующее утро.

После ужина, гуляем по улицам города и по набережной залива Последней Надежды (Última Esperanza Sound). Круизный пароход "National Geogrphic Explorer" стоит у причала в ожидании пассажиров в рейс в Антарктику; пара лебедей с чёрными шеями и красными головами катает своих птенцов по заливу.

Было бы здорово, если бы мы встали рано - но это не случается.

Выгребаемся из дверей кофейни около половины десятого утра. Заправляем машину - около US $1.30 за литр бензина, и едем в Национальный Парк Торрес Дель Пэйн.

Если у нас есть выбор между дорогой с твёрдым покрытием и грунтовкой, асфальт проигрывает. Сворачиваем с Шоссе №9 километрах в восьми после аэропорта, и едем прямо в направлении парка.

В небе появляются обалденные линзовидные облака - я просто обязан их сфотографировать. По мере нашего продвижения, облака становятся всё более феерическими, что требует многих и частых остановок.

Останавливаемся на видовой площадке около берега озера Эль Торо, одного из многих огромных озёр в парке. Через несколько километров платим за посещение парка (плата действительна в течение трёх дней), и решаем съездить на северо-запад по направлению к озеру Грей и одноимённому леднику.

Дикая природа немедленно объявляется около дороги - гуанако вместе с черноголовыми ибисами вместе заняты поиском какого-то говна.

По дороге нам впервые открывается массив Торрес Дел Пэйн, затянутый полупрозрачными облаками. "Башенки" величественны. Погода продолжает портиться.

Когда мы оказываемся у дверей Отеля Лаго Грей, мы уже вполне готовы к чашке кофе по ирландски. Небо полностью затянуто низкими и плотными облаками, поднимается ветер. Нам всё ещё хочется пройтись по холодному и неприветливому пляжу с несколькими маленькими айсбергами метрах в ста от берега. После кофе узнаём, что экскурсия к краю ледника на катере уехала минут 10 назад. Хорошо подгадали.

Лену приходится уговаривать пройтись пару километров. Из машины достаются тёплые куртки и шапки и мы "окукливаемся". Тропа к пляжу начинается метрах в четырёхста от отеля. Мы останавливаемся почитать про местную разновидность оленя - под чудесным испанским названием El Huemul. Читайте, как сможете; наш скудный словарь колоритных эпитетов немедленно пополняется.

Как только мы выходим из перелеска, мы попадаем на пляж, покрытый крупнозернистым чёрным песком и галькой.

Озеро Грей - длиной около 15 км и шириной всего около двух. Вода в нём - из ледника Грей на севере. Вдоль озера почти постоянно дует сильный ледяной ветер и гонит обломки льда к пляжу на южном берегу.

Даже в облачный день айсберги у берега окрашены в поразительный спектр от бледно-голубого до глубокого индиго. Ветер срывает пенные шапки с волн; холодно настолько, что тонкий слой льда постоянно образуется у берега и перемалывается ветром и волнами. Когда ветер немного ослабевает, становится слышно звон льдинок.

Виды вокруг поразительные и мы в восторге - но... блин, как же холодно! И это они называют весной?

Когда нам в кафе приносят следующую порцию кофе по-ирландски, начинается дождь.

На обратном пути к главной дороге мы видим прокатную машину, которую встречали раньше утром. Машина - с включёнными фарами - лежит на крыше метрах в 8 от дороги; внутри никого нет, к счастью, нет и следов крови. Грейдер может быть обманчиво хорошим...

Внезапно вижу пару крупных птиц, прячущихся от дождя и ветра под ветвями куста. Не знаю, что за птицы - но явно хищники.

Выпрыгиваю почти на ходу из машины, стараясь спрятать фотоаппарат от дождя. Птицы не обращают на меня ни малейшего внимания, и дают мне подойти довольно близко. Позже, я узнаю, что это - одни из крупнейших соколиных в мире, под названием Southern Crested Caracara, и живут в Торрес Дел Пэйн и в других местах в чилийской Патагонии.

Птицы великолепны. Я - мокрый и замерзаю.

Движемся дальше вдоль берегов озера Пехо; дождь усиливается, и облака "стекают" из почти отвесных кулуаров массива Торрес Дель Пэйн почти до озера.

Дорога - узкая и извилистая, с очень ограниченной видимостью, и каждая (к счастью, нечастая) встречная машина появляется неожиданно.

Останавливаемся выпить ещё кофе в буфете Эстансии Пудето - зал буфета, размером с сельпо, полон туристов из экскурсионного автобуса из аргентинского городка Эль Калафате. Автобус - пассажирский КУНГ на шасси длиннобазного полноприводного грузовика 6x6, с двумя запасными колёсами на задней стенке кузова. Мы шутим по поводу турЫстов, ищущих острых впечатлений на бездорожье. Завтра мы поймём, почему и для чего такой автобус нужен.

По дороге из парка в направлении шоссе №9 мы останавливаемся несколько раз сфотографировать камни, обросшие красными цветочками, гуанако, и конных всадников, как будто из степей Монголии. Роскошное всё-таки место.

В нашей тёплой комнате в Пуэрто Наталес мы озадачиваемся прогнозом погоды на завтра.

В прогнозе: +4C в Пуэрто Наталес и во всех остальных местах на юг вплоть до Пунта Аренас, со сплошной облачностью и стопроцентной вероятностью дождя. Эль Калафате - в противоположном направлении - обещает +14C с вероятностью дождя лишь 30%.

Решаем поехать завтра в Эль Калафате и на ледник Перито Морено, договариваемся остаться в нашей комнате ещё на ночь, и отправляемся ужинать.

О ресторане "Афригония", куда мы идём, прошлые посетители отзываются с придыханием. Они - абсолютно правы, этот ресторан - отдельное блестящее место на довольно блёклом пейзаже местной чилийской кухни. Еда - феноменальна, вина и атмосфера - замечательны.

Наша квартирная хозяйка ждёт нас у дверей - похоже, деньги из AirBnB до неё не доехали. Платим ещё раз, наличкой.

Надежды на ранний подъём опять не оправдываются. К тому же, всё закрыто до девяти утра. Мы с Юрой рыщем по пустынным улицам и в конце концов завтракаем в отеле в квартале от нашей комнаты. Надо сказать, в качестве важного обобщения, что отели - последний оплот цивилизации. Когда всё в обществе летит в тартарары, в отеле некоторое время сохранится работающий ресторан и бар со спиртными напитками.

Вскоре мы снова в пути - на том же шоссе №9, но вместо поворота в Торрес Дель Пэйн мы сворачиваем направо - в направлении границы с Аргентиной.

Пограничники и таможенники на чилийской и аргентинской сторонах границы - деловиты, приветливы, и делают своё дело без заминок и драмы. Бумажки на прокатную машину получают свою дозу шлепков штампами.

Между пограничными пунктами всё же есть некоторая разница - чилийский не уступает американским пограничным постам на границе с Мексикой. Аргентинский - слегка напоминает автостанцию в советском райцентре году в 1980. Кроме того, примерно на полдороги от чилийского поста до аргентинского внезапно исчезает асфальт.

Снаружи - ветер и дождь. Небо - тёмно-серое, и наше настроение слегка подавлено мыслями о том, что мы так и проведём все пять часов в одну сторону на грейдере. Вдруг грейдер кончается, и мы сворачиваем на север по Рута Карента (Ruta 40), по вполне приличному асфальту. Может, всё не так уж и плохо.

Минут через десять, однако, появляются знаки, предупреждающие о колдобинах - bachas - на дороге.

Первый знак мы игнорируем: видели такие в Чили, ничего особенного - может, только для экскурсионных автобусов. Но вскоре обращаем внимание на весьма характерный признак - накатанная грунтовка по обеим сторонам от асфальтового полотна.

Так что, если Вы окажетесь в этих краях, будьте внимательны и доверяйте дорожным знакам в Аргентине. Вы так или иначе сбавите скорость, но можно это сделать добровольно, без панического торможения и мятых колёсных дисков. Так или иначе, дорога - лучше, чем типичный русский большак после зимы, или, скажем, дороги из Юмы в Йодавилль в Аризоне.

Только мы окончательно свыклись с асфальтом, объявляется перекрёсток, после которого асфальт - больше не Шоссе №40, а шоссе №40 идёт налево и совсем без асфальта.

Именно ради этой дороги я хотел взять напрокат 4Runner, а не перекормленную Элантру.

Надо сказать, этот отрезок Ruta 40 вовсе не так и плох. Только изредка стиральная доска достигает драматизма дороги на Рейстрек в Долине Смерти. В некоторых местах на шоссе даже работает одинокий грейдер, после которого стиральная доска исчезает, и появляется ровное поле случайно набросанных камней размером с теннисный мяч. Иногда можно вполне уверенно держаться скорости около 80 км/ч даже на паркетном пепелаце вроде нашего; но иногда приходится тормозить почти до пешего шага. Эти места часто можно опознать по - конечно - следам на грунтовых обочинах дороги. Для водителя эта дорога - постоянный выбор между комфортом обитателей машины и риском порвать боковину колеса или погнуть диск. Помимо этого, дорога часто разделена "овечьими тормозами" - низкий забор из колючей проволоки, разделяющий пастбища, пересекает дорогу решёткой. На этом участке Ruta 40 эти решётки могуть быть сантиметров на 10-15 выше уровня полотна дороги - что делает их вполне убедительным аргументом для снижения скорости.

Да это и к лучшему. Можно и нужно посмотреть по сторонам - где бродят стада овец и лам, стаи Нанду, фламинго и всякая прочая нечисть. Этот участок грейдера не особенно долог - примерно 65 км длиной, и примерно через час мы возвращаемся в комфорт асфальтированной дороги.

Надо отметить ещё кое-что.

В общем, мы провели на этом участке шоссе №40 примерно два с половиной часа. За это время мы встретили одну машину, и не видели ни одного человека и ни одного обитаемого человеческого жилья. Мобильная связь здесь полностью отсутствует - так что, если Вы окажетесь на этой дороге, не будьте как мы, и убедитесь в том, что у Вас в машине достаточно воды и еды по крайней мере до следующего утра - когда проедет тот самый полноприводный автобус с экскурсией из Эль Калафате в Торрес Дель Пэйн.

Но - неудобства временны, и мы снова на хорошей асфальтированной двухполоске. Ещё минут через сорок сворачиваем с Ruta 40 на местное шоссе № 11, идущее на запад вдоль берегов озера Lago Argentino.

Оказываемся в Эль Калафате примерно в час пополудни - как раз время подкрепиться.

Ну, раз уж мы в Аргентине, мы должны наесться парижады - или парийады? - так что мы сразу же совершаем серьёзную ошибку, заказывая таковую на четыре персоны. Нас - только трое... Битва будет неравной.

Если бы мы знали, что из-за этой парижады мы могли бы остаться в Аргентинской глубинке на ночь, наверное, не заказали бы.

Ну... это не совсем такая же парижада, что в Буэнос-Айресе - почек нет, а вместо них - свинина и курица, которые как-то не на месте. Но аргентинское чорисо, чинчуллинас и морсийя - на сковородке!

Шансов доесть наше блюдо у нас - ноль, и мы сдаёмся и просим дать нам коробку для остатков. Немного пугает то, что нам еще ехать километров сто до ледника, а потом - все 340 километров обратно до Пуэрто Наталес. Лена уже заводит разговор о том, что ночуем мы в Аргентине - но мы движемся в путь.

Километров через 50 мы проезжаем КПП Национального Парка Ледник Перито Морено, платим за въезд, и с черепашьей скоростью доезжаем оставшиеся километров 30 до ледника. Сам ледник становится виден километрах в пяти от стоянки - но не настолько, чтобы полностью осознать его величие. В озере плавают маленькие айсберги размером со среднего размера пароход.

В отсутствие подходящих объектов для сравнения, воображение подпирают цифры. Вот немного из Википедии: "Ледник площадью в 250 квадратных километров, длиной в 30 километров, - один из 48 ледников, входящих в Южно-Патагонское ледовое поле, расположенное в южных Андах, частично на территории Чили. Это ледовое поле - третий по объёму резервуар пресной воды в мире." Стена льда перед нами - шириной в 5 километров и высотой в среднем в 74 метра над водой. Примерно 100 метров льда скрывается под поверхностью озера. Этот ледник также замечателен тем, что он вовсе не уменьшается из-за глобального потепления, что вызывает ожесточённые споры климатологов.

Всё это великолепие смотрит тебе в лицо, всего лишь в 300 метрах от смотровой площадки. Мы приезжаем поздно - уже около половины пятого, а парк закрывается в шесть, поэтому мы не идём по тропе к воде. Проводим полчаса в надежде на то, что большой кусок льда отвалится при нас. Куски отваливаются от ледника постоянно, сопровождаемые звуком наподобие пушечных выстрелов, реверберирущим от склонов долины. Вдали, похоже, солнечный свет пробивается, и глубокие разломы и трещины светятся голубым светом. Диагональные трещины делают поверхность льда похожей на мрамор.

Поднимается ветер.

Мы возвращаемся на стоянку, садимся в машину и отправляемся в обратный путь. Когда мы проезжаем ворота парка, он уже официально закрыт.

На обеих бензоколонках в Эль Калафате - очереди за бензином, то ли из-за пятницы, то ли по какой другой причине. Пока я заправляюсь, Лена и Юра пьют кофе, и потом Юра садится за руль - и мы снова в пути.

Всю дорогу от Эль Калафате до почти полной темноты на границе с Чили мы не отводим глаз от облаков на небе.

Стараясь не пробить покрышку в темноте, Юра едет по грейдеру чуть медленнее - что, заодно, даёт возможность без опасения пропустить зверьё через дорогу. Если Вы днём думаете, что вокруг много животных - подождите до заката!

Мы с трудом замечаем поворот в сторону чилийской границы в сумерках. Одинокий таможенник на аргентинской стороне поднимает голову от толстенного тома "Войны и мира" Толстого (честное слово!!!), ставит печати в бумаги на машину, и снимает с крюка цепь, перегораживающую дорогу в Чили. С чилийской стороны пограничники и таможенники всё так же деловиты и приветливы, как и в 10 утра. Мы - их единственные клиенты, документы проверены и печати поставлены за несколько минут. Коробка с остатками мяса из Эль Калафате удостаивается кивка таможенника. Ветер на улице уже просто воет - пограничник сообщает нам, что это - обычное явление в Патагонии в этот сезон, и что ветер может достичь ураганной силы.

Выходим из пограничного поста за минуту до десяти вечера.

Замечаем табличку с расписанием работы поста - он закрывается в десять, что мы раньше не знали.

Ой. То есть, могло быть "ой".

Юра борется с боковым ветром ещё около часа, пока мы едем в Пуэрто Наталес. Мы ещё полны парижады, так что ужин отменяется.

Наше время в Пуэрто Наталес истекло.

После завтрака кидаем барахло в машину, заправляемся, и - в дорогу. Всё ещё ветрено, но уже сухо и есть шанс увидеть солнце в конце дня. Мы уже настолько привыкли к местной живность, что больше даже не поворачиваем голову, когда видим фламинго или несколько. Ну, разве что если пара сотен фламинго...

Движемся не особенно быстро - вряд ли удастся попасть на дневную экскурсию к пингвинам. За завтраком мы посмотрели на карту, и увидели, что километрах в 30 от Пунта Аренас, на берегу залива Seno Otway, есть Penguineria. Ну должны же пингвины быть в пингвиннике? Покидаем шоссе №9 и сворачиваем на грунтовку.

Первая остановка, однако, не была запланирована.

Пока я рулю, Юра интересуется, знаю ли я, что прямо по дороге у нас - музей старых и старинных автомобилей (ответ - отрицательный). Минут через 10 мы видем старый НСУ (прототип ЗАЗ-966/968) на высоком постаменте, покрашенный вместе с колёсами в ярко-жёлтый цвет, и большой синий сарай. Сворачиваем к сараю, и бросаем машину на стоянке, окружённую разнообразными механизмами вроде Остина Джипси середины шестидесятых и универсала Опель середины семидесятых. Нас встречает исключительно дружелюбная собака и её не менее дружелюбный хозяин. Он берёт с нас что-то вроде трёх долларов с носа за вход, и мы - в сарае.

Коллекция машин - эклектична, неорганизованна, но в очень хорошем состоянии. Бортовой пикап Виллис, скорее всего, Аргентинского происхождения - между пикапом Шевроле конца 1930х и джипом CJ-5 ранних 1960х, тоже, скорее всего, аргентинской постройки. Британские, французские, шведские, итальянские автомобили всех годов от послевоенных до ранних 60х разбавлены Мерседесом конца 70х, Студебеккером 50х, микроавтобусом Додж, или чем-нибудь неожиданным такого сорта. Юра отмечает, что эта коллекция - лучшее развлечение, чем музей Петерсена в Лос-Анжелесе - я с этим вполне согласен.

Снаружи - случайный набор машин, не удостоившихся "крыши над головой", но тоже неожиданных - например, четырёхдверный пикап на основе английского Форда Транзит первого поколения, и разных трудяг-грузовиков явно с местных ферм.

Мы с сожалением покидаем музей и продолжаем наш путь к Пингвинерии - пока на нём не вырисовываются запертые ворота, брошенный грейдер, и знак, сообщающий нам, что Пингвинерия нам не светит.

С полчаса мы пытаемся найти объезд и добраться до берега - потом бросаем это занятие и возвращаемся в город.

Заселяемся в наш отель - вот это и в самом деле находка! Явно, отель - в процессе перестройки, примерно, как змея, сбрасывающая старую кожу. На первом этаже - большой восьмиугольный обеденный зал; наши комнаты - наверху и порознь. Пол в нашей комнате - древний паркет, неровный настолько, что наши чемоданы скатываются к стене. Даже большая кровать смещается на сантиметр-два каждый раз, когда её покой чем-то нарушается. Подпираем кровать чемоданами и "прикроватной тумбочкой", и идём в люди.

Ужинать пока рано. Мы освежаемся pisco sour в кафе неподалёку от отеля, и бредём кварталов 10-12 к центру города. Рядом с отелем видим защитного цвета броневик, явно заточенный под разгон демонстраций, с водяной пушкой на крыше. Броневик явно только что заправился водой под крышу, и уезжает в направлении главной площади.

На Plaza de Armas, главной площади Пунта Аренас, тусовка - большая толпа перегородила дорогу, размахивая самодельными плакатами, барабаня по кастрюлям и сковородкам, и выкрикивая какие-то лозунги.

Лена решительно пресекает мои попытки сфотографировать происходящее, и мы возвращаемся в то же кафе, за писко и лёгким ужином.

Завтра - день, полный дел и забот: надо выписаться из отеля, вернуть прокатную машину, прилететь в Сантьяго, и воссоединиться с Женькой на несколько дней развлечений в винодельческом районе Чили.

По дороге в отель наши телефоны внезапно оживают СМСками от друзей и членов семьи по поводу беспорядков в Сантьяго. Включаем телевизор - экран заполняют кадры горящего городского автобуса, сопровождаемые пулемётной скорости комментарием по-испански. Юра делает честную попытку отговорить сестру от полёта в Сантьяго - безрезультатно. Женя сообщает, что была в Париже во время протестов "жёлтых жилетов", и ровным счётом ничего страшного в этом не нашла.

Собираем барахло в сумки и ложимся спать.

В два часа ночи нам всем приходит email, сообщающий, что наш рейс в Сантьяго отменён, но сон наш крепок.

Юра просыпается первым и будит нас СМСкой об отменённом рейсе.

Ой.

Включаем телевизор. Видим новые сожжённые автобусы, и узнаём, что президент Чили объявил в столице комендантский час с 10 вечера до 7 утра, и распорядился вывести на улицы части Национальной Гвардии.

Едим что-то малосъедобное на завтрак в отеле, грузимся в машину и едем в аэропорт.

Оставляем Хьюндай на краткосрочной стоянке и идём разведывать обстановку.

В аэровокзале всё вполне мирно, человек 20 в очереди к стойке авиакомпании ЛАТАМ, и экран с расписанием полётов, на котором все рейсы из Пунта Аренас отмечены как отменённые. Очередь обходит сотрудник ЛАТАМ и объясняет всем, что, поскольку рейсы сорвались из-за объявленного правительством комендантского часа, ЛАТАМ ответственности за это не несёт и денег не отдаст. Уже приятно.

Очередь, тем не менее, движется, и мы получаем посадочные талоны на рейс в Сантьяго в 3 утра.

Женька уже прилетела в Сантьяго, посмотрела на нервозную толпу в пять тысяч пассажиров, застрявших в аэропорту, и сняла Юбер, чтобы доехать до хорошей части города.

Наша замечательная квартира - в Беллависте, неподалёку от того места, где начались беспорядки. Всё закрыто, витрины разбиты, многие магазины разграблены. Консьерж всё ещё работающего отеля в Беллависте решительно не советует там останавливаться, так что Женя оказывается в отеле подальше от центра, куда-то на северо-восток.

Возвращаемся к стойке Митта, за которой никого нет - и никто не знает, когда появится. Зачем нужны агенты в прокатной конторе, если самолёты не прилетают? Едем обратно в центр - чтобы как следует позавтракать в ресторане Бест Вестерна (в котором цивилизация пока сохранилась), и купить бутылку приличного вина.

Рядом с отелем - разбитые витрины местной сберкассы. Почему ей так не повезло, а отделение испанского банка "Сантандер", занимающее целый квартал в центре города - цело и невредимо, непонятно. Добываю в банкомате Сантандера местной валюты, на всякий случай.

Возвращаемся в наш старый отель с кривыми и скрипучими полами, резервируем комнаты ещё на день, и пытаемся узнать, чем можно заняться.

Парома на Огненную Землю не будет.

Экскурсий к пингвинам острова Магдалины не будет.

Решаем ещё разок съездить на юг и найти место для пикничка.

Пикник приходится устраивать на пыльной обочине серпантина в нескольких километрах от берега. Солнечно, но холодно, ветрено, и пыльно. Возвращаемся в Пунта Аренас, оставляем Юру в гостинице поработать, и бредём пешком в центр. Город как будто вымер. На Плаза Де Армас, заходим в Shackleton's Pub выпить скотча.

Вечером идём в то же самое кафе неподалёку от отеля, и узнаём, что наш рейс в 3 утра тоже отменён. Продлеваем комнаты в отеле на ночь. В аэропорту, ЛАТАМ отказывается что-либо с нами делать, и отправляет нас в "головной" офис компании в городе (который, конечно же, закрыт).

Вечером, Магелланов пролив выглядит мирным и спокойным.

Женя довольно быстро распрощалась с Сантьяго и сейчас уже в гостинице в районе Мирафлорес в Лиме.

Результат нашей утренней поездки в "головной офис" ЛАТАМ (найти это место - тоже приключение. Гугл Мэпс в этом - даже близко не помощник) - посадочные талоны на рейс через 2 дня. Неизвестно, будут ли самолёты ЛАТАМ летать в Сантьяго через 2 дня (или через неделю, или через две).

Спускаемся на этаж ниже в торговом центре, где находится офис ЛАТАМ, и заходим в туристическое бюро. Я - в надежде узнать, как же нам увидеть пингвинов; остальные в нашей небольшой команде - как свалить из Пунта Аренас. Прокатная машина всё ещё в наших руках - можно, конечно, на ней уехать, но до Сантьяго - примерно три тысячи километров, и Митта сообщает нам, что это нам может встать примерно в $2200 американских.

Скоро у нас в руках - билеты на автобус в Рио Галлегос (в Аргентине), забронирована комната в гостинице в Рио Галлегос, и заказаны билеты на самолёт оттуда - в Буэнос Айрес, Хьюстон и Сан-Диего.

Заправляю бак перед сдачей прокатного авто - на бензоколонке уже очередь. Милитарес патрулируют улицы, чтобы чего не вышло.

В два пополудни мы уже плавно покачиваемся на верхней "палубе" двухэтажного автобуса на пути к Атлантике.

Без особой суеты пересекаем границу; получаем последние чилийские выездные печати в наши паспорта, наш третий комплект въездных штампов в Аргентину, и никого не волнует, что у нас в багаже.

Аргентинская Патагония плоска, как блин. Те же дикие животные, что и в Чили, уже не обращают на себя внимания. Попытка улучшить настроение парой глотков дешёвого виски из бумажного пакета - без особого успеха.

Рио Галлегос объявляется задолго до прибытия - кучами мусора в полях, пыльными дорогами с колдобинами, и знакомой до боли стальной арматурой, торчащей в небо из недостроенных домов. За несколько дней в Чили мы почти забыли об этом признаке местной политики по налогам на недвижимость.

Немного отходим во время ужина в неплохом ресторане, который держит старая итальянская семья. Снова заказываем парижаду, и эта версия - значительно лучше, чем в Эль Калафате. Наш рейс в Буэнос-Айрес - рано утром, так что мы не особенно увлекаемся перепиской на Фейсбуке.

Покидаем отель ещё до завтрака, в такси - и в аэропорт.

К тому времени, как стойки Аргентинских Авиалиний оживают, за нами уже длинный хвост очереди. Юра получает посадочный талон на свой рейс до БА и потом - в Даллас и в Лос Анжелес; с нами происходит какая-то заминка. В чём проблема - неясно, но нас выгоняют из очереди и отправляют к стойке "начальника смены". Главный морщит лоб, хмурится, раз десять перепечатывает наши имена в компьютере, и потом сообщает, что нас билеты на рейс не куплены. Предлагает разбираться с Юнайтед Эйрлайнс (через которую мы покупали билеты).

Представительство Юнайтед в аэропорту Рио Галлегос - отсутствует. Его просто нет. Мы делегируем Юру разбираться по-испански с местным начальством Аргентинских Авиалиний, что приносит плоды - за пятьсот долларов мы приобретаем право занять два места в последнем ряду в самолёте, возле сортира.

Всё же лучше, чем автобус до Буэнос-Айреса, хотя я уже и на это согласен.

За три с половиной часа полёта не происходит ровным счётом ничего, достойного упоминания. Это, в частности, относится к видам из Лениного окна. Даже не помню, едим или пьём ли мы что-нибудь по дороге.

Наконец, мы - в Буэнос-Айресе.

Проблема с нашими перелётами, однако, остаётся - поскольку Юнайтед ничего не знает о том, что мы - прилетели в БА, авиакомпания автоматически отменяет все остальные перелёты. Находим стойку Юнайтед в терминале - тоже рядом с сортиром, и без признаков разумной жизни. Юра проводит минут сорок на телефоне с Юнайтед; в конце концов они признают, что косяк - их, и берут с Юры только полторы сотни долларов за лУчшие места в самолёте (в котором мы, по их понятию, не летели). Ладно, хоть остальные две с половиной тысячи за билеты не берут.

Мы облегчённо вздыхаем, поскольку свободны от всяких взаимоотношений с авиакомпаниями. Лена настаивает на разборке с ЛАТАМ, для чего мы опять пересекаем терминал от стойки №81 до нуля, и Лена предлагает ЛАТАМ поменять наш маршрут. Типа, отменить полёт из Сантьяго в Лос Анжелес, который должен произойти дней через пять, и вместо этого дать нам билеты на рейс в Лиму (в Перу) на завтра утром, потом - из Лимы в Лос Анжелес, но через день. Снимаю шляпу перед дамой за стойкой - она нас не посылает в Рио Галлегос или ещё куда, а откладывает решение на полчаса до прихода начальника.

Через полчаса начальник разрешает поменять нам билеты; я резервирую комнату в отеле около аэропорта, мы провожаем Юру на его терминал, прощаемся с ним, отвозим барахло в гостиницу, и едем в центр города.

Записываемся на ужин в знаменитом ресторане "Фервор", и проводим пару часов, гуляя по Реколете, и заходя в кафе выпить замечательный кофе со сладкими и свежими рогаликами - medialunas.

После недели отвратительного кофе в Чили, это вдохновляет. Кстати, я, вроде бы, с самого начала предлагал поехать в Буэнос-Айрес - надо быть осторожным с желаниями, они могут вдруг исполниться.

Солнце садится рано, напоминая нам о том, что мы - уже не в десяти градусах широты от южного полярного круга.

Ужин в Ферворе - феноменален, как и ожидалось. За четыре года, прошедших с нашей предыдущей поездки в Аргентину, официальный курс местного песо по отношению к доллару США свалился почти вчетверо, и роскошный ужин с двумя бутылками Мальбека и портвейном стоит нам около $50.

В отеле мы обнаруживаем кучу СМСок и электронной почты от друзей, беспокоящихся о нашем статусе и географическом положении. До следующего рейса остаётся два часа сна.

В восемь утра мы уже получаем в паспорта свежий комплект въездных штампов в Перу.

Со слегка мутными головами, садимся в такси и едем в Мирафлорес. Лима... я, часом, сюда не собирался?

Улицы города забиты машинами, грузовиками, автобусами и вездесущей пылью. Наш водитель такси борется за выживание около часа, и мы - уже в гостинице и встречаемся с Женькой. В её номере - три кровати, что очень кстати. Успеваем позавтракать в отеле, так что на улице оказываемся уже посвежевшими.

К отправлению туристического автобуса мы - опять - опаздываем, но за последние лет десять в городе мало что изменилось. Женя находит музей доколумбовского текстиля - во как! - и мы изучаем действительно интересные образцы геометрии тканей, сотканных во времена от задолго до инков и вплоть до середины 16 века.

Потом - выходим к берегу, к типичному для Лимы пляжному пейзажу под плотным покровом прибрежного тумана.

Женька убеждается в том, что мы вдоволь нагулялись и проголодались, и приводит нас пообедать в El Mercado. Ресторан выглядит свежо и модно, и постепенно заполняется посетителями явно делового типа, хорошо и дорого одетыми. Заказываем pisco sours - они, как и везде в Перу, великолепны, и еда - чилийский морской окунь и хек - замечательна.

После обеда мы продолжаем "дрейфовать" к югу. Часам к пяти пополудни мы снова оказываемся у берега, и выходит солнце - что в Лиме не гарантировано. Отмечаем это событие в баре, пока Женя ищет себе новые солнечные очки.

Довольно быстро темнеет - мы намного ближе к экватору, чем в Буэнос-Айресе, и мы ловим такси в район Барранко и едем ужинать в Isolina Taberna Peruana. Неожиданно для перуанского ресторана, в меню обнаруживается говяжья печёнка; от изумления её заказываем. Размеры порции оказываются подавляющими - но печень настолько вкусна, что мы боремся до последнего куска хлеба, которым выхлёбываем соус.

Домой идём пешком - детали помню плохо, но путь занимает у нас больше часа. Женька предлагает зайти в бар для завершения чудного вечера, но, судя по одежде, языку, и количеству золота в разнообразных местах посетителей, этот бар - явно оккупирован русской мафией. Наверное, она и в Лиме есть... Доползаем до гостиницы уже на остатках энтузиазма, и падаем лицами в подушки.

Новый день - новое путешествие. Такси, посадочные талоны, последние выездные штампы в паспортах, последние закупки сувениров, последние Pisco sours в буфете на терминале, восемь часов в алюминиевой трубе с крыльями и хвостом, очередь за въездными штампами на американской границе, и два часа на Юбере до дома в Сан-Диего.

Хорошенького - понемножку.

Где-то позади - Сантьяго, с сожжёнными автобусами и станциями метро, и разорёнными магазинами и кафе. Кажется, это - на какой-то другой планете.