Вот и сентябрь 2021 года уже перевалил за середину - пустыня уже немного остывает, уроки в школах начались, то есть - настаёт пора забросить семейные дела и отправиться в путь.

Чтобы избавить нас от долгих и жарких споров - куда бы податься? - Крис Снелл просто присылает мне набор координат, где-то на плато Аквариус в Юте: "Давай там встретимся. Если приедешь раньше, выбери место для стоянки получше." Таким образом, немного после полудня в субботу, мой брат Николай, эрдель Жуль и я - в дороге, в Рэндж Ровере почтенного возраста в 26 лет и с пробегом в 586 тысяч километров.

Ровным счётом ничего, достойного упоминания, мы не видим в течение восьми часов и почти семиста километров от Сан-Диего до въезда в ущелье реки Virgin River (после которого становится совсем темно). Наверное, надо было бы выехать пораньше, и вместо кретинской гонки по Интерстейту 15 проехать по маленьким дорожкам через пустыню Мохаве.

Нам везёт больше в мотеле в Сент-Джордже, уже в Юте - такой классический придорожный мотель годов шестидесятых прошлого века, недавно поглощённый конгломератом Wyndham. Как и в других таких мотелях, Wyndham не меняет ничего, кроме цены за проживание, так что обстановка и ковёр на полу - видавшие виды. Наша комната, однако, с двумя входами - из коридора и с улицы, что удобно для гуляния с собакой. Заодно успеваем заказать себе по бюргеру, за пять минут до закрытия ресторана.

Обнаруживаю, что забыл дома карточку - годовой пропуск в Национальные Парки, и решаю пропустить Зайон и ехать на север - через Cedar City.

Останавливаемся на короткий перерыв в осиновой роще около шоссе 14.

Как всегда, знания о посещаемых местах нас догоняют уже после поездки; плоскогорье между Интерстейтом 15 и Федеральным шоссе 89 известно, как Плато Маркагант - образованное в основном огромным доисторическим лавовым потоком. Все дороги поблизости пересекают этот язык лавы - в некоторых местах на камнях до сих пор ничего не растёт, несмотря на прошедшие пять миллионов лет или около того с последнего извержения.

С перевала виден каньон Зайон:

Всегда приятно ненадолго заехать в Национальный Заказник Cedar Breaks:

Сворачиваем на шоссе 12 штата Юта, и попадаем в Красный Каньон; останавливаемся и идём немного прогуляться.

Всё ещё шоссе 12, участок, известный под названием "Хогбэк", или "Спина кабана":

Самое время выпить кофе с печеньем в Kiwa Koffeehouse и полюбоваться панорамой сверху:

Вот и самое узкое место Хогбэк:

Так оно выглядит в проекции Google Earth: шаг в сторону - считается побег:

Боулдер, Юта: место нашей встречи перез поезкой в незнакомое восемь лет назад - даже цены на бензин те же:

Поднимаемся к перевалу на шоссе 12; останавливаемя на обзорной площадке - небо в дымке от пожаров в далёкой Калифорнии, а в коробке передач Рэндж Ровера - сухо. На масляном щупе - даже следов нет трансмиссионного масла. Странно... Выпрашиваем литровую банку масла у хозяина моторхоума поблизости; нам бы надо вверх - на плато, но надо ехать на заправку в Торри километрах в 30, докупить масла. Доливаем ещё литр, возвращаемся.

Пора нам подниматься на плато Аквариус. Это плоскогорье - часть большой системы, известной под названием Плато Колорадо, и в самом деле довольно плоское: примерно 200 квадратных километров его находятся на высоте больше 3300 метров над уровнем моря. При этом самая его высокая точка, Boulder Mountain, возвышается над средним уровнем всего метров на сто. Через неё легко проехать, даже не осознавая это как географическое достижение.

Поворот на дорогу наверх плато - метрах в 30-50 от обзорной площадки. Дорога сразу становится настолько крутой, что нам приходится включать демультипликатор ("понижайку") ещё на асфальте. Примерно за три километра дороги она набирает больше 600 метров высоты, и почти всё это расстояние под колёсами - случайно рассыпанные камни размером около баскетбольного мяча. Хорошо, когда камни остаются на месте - но далеко не всегда.

Весь подъём солнце лупит нам прямо в глаза, так что иногда вообще ничего не видно, и едем просто в надежде, что перед нами деревьев не окажется метров 10-20. Больше всех переживает собака - Джуль гипервентилирует настолько, что изо рта у него летят капли воды. Приходится на консоль между передними сиденьями бросить куртку - в её складке быстро скапливается целая лужица.

К моменту, когда мы находим первую "точку" по координатам, уже темнеет - так что мы выбираем ближайшую плоскую поляну, где достаточно места для пяти машин и палатки, и глушим двигатель.

Друзья наши - где-то в пути между Солт-Лейк-Сити и плато Аквариус; мобильной связи нет и давно уже не было, так что мы сидим в кабине Рэндж-Ровера с бутылкой бурбона Ноб Крик, иногда заводим мотор, чтобы погреться, и я перебираю частоты 2-метрового любительского диапазона, надеясь кого-нибудь услышать.

Около часа ночи, мы перебираемся в палатку - но вскоре я слышу знакомый рокот четырёхцилиндрового дизеля. Друзья находят нас минуты через две; мы устраиваем ужин, переходящий от аперитивов к дижестивам, без чего-либо в промежутке.

Победы за день: 446 километров, спустились в общей сложности на 4111 метров и поднялись - на 6675, примерно за 11 часов езды.

Ночь на высоте в 3350м над уровнем моря выдаётся морозной. Наутро лужи, наша палатка, капот машины и разнообразное барахло снаружи оказываются покрытыми льдом и инеем.

Я совершаю первую ошибку - варю кофе термоядерной крепости. Кроме Коли и меня - желающих немного, так что мы выпиваем его сами, поэтому часа три страдаем от лёгкой морской болезни.

Все просыпаются и собираются очень медленно - мы трогаемся в путь уже около полудня.

Друзья наши, вдохновлённые нашими впечатлениями от подъёма на плато, хотят ехать вниз по той же дороге. Мы решительно отказываемся - по крайней мере, собаку жалко. Поэтому едем через всё плато, даже не замечая, как перевалили через Boulder Mountain. Дорога, кстати, тоже не подарок - с глубокими колеями, камнями, глиняными ваннами, и - иногда - вообще неотличима от альпийской тундры вокруг.

Наконец, дорога "сваливается" с северо-западного края плато. Тут уже золотая осень - осины в полном праздничном одеянии.

Вот мы уже катимся на север в направлении городка Бикнелл, и перед нами открывается вид на гору Тысячи Озёр (Thousand Lake Mountain, тоже с плоской вершиной) и Национального Парка Capitol Reef:

Заправляемся в Бикнелле, и обнаруживаем магазинчик, в котором есть тысяча мелочей для всего - от школьных тетрадок и гвоздей до охотничьих винтовок и патронов всех калибров. Покупаем разнообразное барахло, о необходимости которого мы до магазина не догадывались.

Уже около трёх пополудни, так что мы объезжаем Торри стороной, по красивейшей дороге из Тиздейла в Боулдер. Как мы только раньше там не ездили???

Возвращаемся на шоссе 12, и опять ползём в гору к перевалу. Показываем нашим друзьям поворот на "короткую" дорогу на Плато Аквариус.

Проезжаем Боулдер, выбираемся вверх из долины, и вскоре сворачиваем на дорогу (решительно обозначенную как только для 4x4) куда-то на плоскую "скамью" неподалёку от Хогбэка. Дорога - в точности, как дороги, ведущие к Белому Карману: с сыпучим песком, колеями, и пересечённые многочисленными каменными "рёбрами".

Выезжаем на плоскую "скамью" - шириной только для дороги и небольшого места для стоянки, с обрывами метров в 30 со всех сторон. Место - совершенно роскошное; оказывается, не так уж и плохо встать на ночь задолго до заката!

Крис затевает приготовление позоле - такого мексиканского супа. Это - медленный, дотошный и сложный процесс, несмотря на уверения Криса в обратном. Коля присоединяется к готовке и рубит редиску на ломтики молекулярной толщины.

Пока они готовят, а мы работаем над Бурбоном, солнце заходит и окрашивает всё вокруг в мягкие классические цвета индейцев юго-запада Штатов.

Всходит полная луна - наших фотографических талантов не хватает на полную передачу впечатлений.

За день преодолено немного - всего около 130 километров, при этом потеряно три и набрано пять километров высоты, всего за пять часов за рулём.

Утренняя фотография четырёх Ленд Роверов 110 отличается от вечерней только лишь оттенками неба.

Полная луна всё ещё с нами - только с другой стороны:

... пока свирепое утреннее солнце не поджигает вертикальные склоны каньонов:

Жуль спокоен и доволен - утренняя прогулка вдоль плато - то, чего ему не хватало:

Сегодня мы не особенно налегаем на кофе - у нас ещё есть полно недоеденного позоле.

Снимаемся с места опять поздно - солнце уже высоко.

Подзаправляемся и докупаем что-то ненужное на бензоколонке Sinclair в Боулдере, и сразу же покидаем шоссе 12 - едем на Burr Trail.

Из описания на странице Alltrails:

"Дорога Burr Trail, изначально проложенная как тропа для перегона крупного рогатого скота заводчиком по имени Джон Атлантик Бёрр, начинается в городе Боулдер на шоссе 12, ведёт в сторону дороги Notom-Bullfrog, и продолжается до яхтенной стоянки в Буллфроге Glen Canyon National Recreation Area.
Большая часть дороги находится вне Национального Парка Кэпитол Риф <...>, но участок длиной около 13.7 км проходит по его территории, и включает в себя головокружительный серпантин, поднимающийся на высоту в 244 метра всего на расстоянии в 0.8 км."

Во как! Как же так получилось, что мы ни разу тут не ездили?

Восточная стена каньона сейчас освещена в основном светом, отражённым от западной стены - что придаёт ей феерические цвета:

Наконец, мы уже подобрались к знаменитому серпантину на Burr Trail, сравнимому с Шэфер Трейл и Моки Дагуэй:

Мы сваливаемся с краю Waterpocket Fold и едем километров тридцать на север по дороге Нотом-Буллфрог. Потом - сворачиваем на восток, и начинаем крутой подъём в горы Хенри.

Останавливаемся перекусить в кемпинге МакМиллан Спрингс - чудесное и абсолютно пустое место, с колонками пресной воды.

Через час мы уже поднимаемся на перевал - наш последний взгляд на "складку местности" под названием Waterpocket Fold:

Пока мы едем: надо сказать пару тёплых слов о программе GaiaGPS: она есть в сетевом варианте и в исполнении для мобильного телефона. В ней присутствует возможность планировать путь, как в Google Maps - но не только по асфальтированным дорогам! Карты Gaia намного превосходят в деталях и USGS Topo, и Google Maps, особенно там, где нет дорог с твёрдым покрытием. Для тех, кому вдаль видится гораздо лучше, чем вблизи (вроде нас), восьмидюймовый планшет значительно полезнее, чем экран мобильного телефона.

Как только мы покидаем полосу хвойных деревьев, нас встречают осины совершенно огненных расцветок:

Пора терять высоту и двигаться в направлении шоссе 95 и Хайта:

Мост через реку Колорадо в Хайте:

Как и предполагалось, бензоколонка и магазин в Хайте закрыты. Мы проехали немного меньше двухсот километров, так что пока это неважно. Крис вскоре сворачивает с шоссе 95, и мы едем по грунтовке, примерно повторяющей очертания каньона реки Колорадо.

Через некоторое время сворачиваем около указателя на начало трейла Сандэнс, и находим совершенно роскошное место для стоянки - на краю каньона глубиной метров в триста-четыреста. Жизнь - прекрасна и удивительна.

Жуль предоставлен самому себе и счастлив.

Наш первый выбор места для палатки не вполне удачен: нам придётся ходить от костра к палатке мимо машины, под которой проходит расщелина глубиной метров в пятнадцать. Метра четыре расщелины забиты валунами, но - шаг в сторону, в темноте и под влиянием спиртных напитков, может оказаться последним. Переносим наше стойбище в место не столь горизонтальное, но без сюрпризов.

Дэн сегодня готовит ужин: галби (корейское барбекю) и перцы, фаршированные кимчи:

Замечательная еда, пиво и виски поддерживают болтовню около костра допоздна.

Потом - честно тушим костёр и ретируемся в палатку.

За восемь с половиной часов езды сегодня мы победили немного: 236 км дороги, с набором около 3.5 и потерей около 4 км высоты.

Сегодня должен быть замечательный день!

Неторопливо позавтракав, мы едем дальше по дороге Woodenshoe. Дорога неплоха, но иссечена сотнями поперечных промоин, некоторые из которых глубоки настолько, что приходится почти останавливаться. Дорога идёт примерно вдоль края Тёмного Каньона, и постепенно набирает высоту. Около отметки в два с половиной километра над уровнем моря сосновый лес - великолепен.

Стоп, это место мне знакомо!

Конечно же, мы здесь были, и нащёлкали кучу фотографий - почти в том же составе, но в совсем других машинах, девять лет назад.

Вот мы - в "Мясном Бассейне" (Beef Basin); день уже идёт к закату, и мы планируем остановиться на ночь около места под названием "Bobby's Hole", оставаясь вне периметра Национального парка, на территориях BLM. У меня, однако, бензин уже на исходе, так что содержимое двух канистр переливается в бензобак.

По мере спуска к Bobby's Hole дорога становится каменистее.

Продвигаемся, надо сказать, довольно медленно. Дорога, и в лучшие времена не особенно хорошая, явно не была в центре внимания Forest Service в течение последних двух лет, и спуск в долину - обычно сносный - сейчас требует помощи наблюдателей.

Участок метров в двести длиной занимает у нас около получаса.

Место для ночёвки очень привлекательно, но... Дорога вниз настолько испорчена эрозией, что даже если нам удастся туда спуститься без приключений, мы проведём полдня завтра, вытягивая машины лебёдками.

Мы не можем оставаться в парке без пермита, и не можем ночевать, не зарезервировав стоянку заранее. Кроме всего, табличка на въезде в Парк сообщает мне, что собаки в нём не разрешены. Что им стоило поставить эту табличку на пару километров раньше? Возвращаться вверх по тому самому участку тоже никому не хочется - и это оставляет нам один вариант: ехать через Needles District Национального Парка "Кэньонлэндс", а именно, через препятствие под названием "Гора-Слон" (Elephant Hill).

Мы "зеваем" пятиминутное окошко, когда закатные солнечные лучи падают на "Иглы", так что все цвета на фотографиях - после-закатно-пастельные, пока не становится совсем темно.

Девять лет назад это место было трудным только для Дискавери второй серии, где traction control не мог толком разобраться, что же там делать. Сейчас это место намного сложнее для всех.

Выясняем, что лучший способ для длинных Дефендеров - проехать один участок задним ходом вверх. Рэндж-Ровер вписывается в поворот и без этого, но на пределе возможностей.

Подъезжаем к месту для стоянки под названием "Кухня Дьявола" (Devil's Kitchet) - вспоминаем, что движение по дороге здесь одностороннее, и "не в нашу пользу". Уже поздно возвращаться, едем вперёд, надеясь, что нам никто не встретится.

Проезжаем "Теснину" (Squeeze) - и в самом деле тесно, была бы машина чуть пошире, и мне бы пришлось складывать зеркала.

Когда мы оказываемся у подножия Elephant Hill, уже совсем кромешная тьма.

Подниматься задним ходом приходится после первого же поворота. Это - причудливое занятие при дневном свете; в темноте, при весьма ограниченном месте для маневрирования, стенке с одной стороны и обрыве - с другой, этот подъём слегка напрягает. Крис и Бен исполняют все эти балетные па несмотря на противоречивые указания нескольких довольно уставших помощников. У Криса отсыхает какой-то вакуумный патрубок, оставляя его на время почти без тормозов и с едва-работающим двигателем. Это не вселяет уверенности в завтрашнем дне, особенно с большой вмятиной на крышке переднего дифференциала.

Глядя на это развлечение, Дэн решает попробовать проехать первый поворот, не сдавая задом. Первая же попытка приводит к тому, что задняя правая пружина покидает свое насиженное место, и упирается в стальную трубку гидропривода тормоза. Надо сказать, что вопрос о закреплении пружин у нас стоит не в первый раз - и на машине Дэна верх пружины (то, где она чаще всего выпадает при движении моста вниз) закреплён насмерть. Но низ пружины держался на стандартной заводской дешёвой железяке - которая не в состоянии держать вес моста с 34-дюймовыми колёсами. Выхода нет - надо вернуть пружину на место. Упражняемся в ловкости рук, и закрепляем пружину на месте грузовой стропой - поддерживая Ленд Ровер на 40-градусном уклоне реечным и двумя заводскими гидравлическими домкратами.

Мы с Джейсоном решаем отложить поиск новых путей до следующего раза, и без особых проблем проезжаем Гору-Слон, когда передом, когда задом по необходимости. Надо сказать, что и у него, и у меня подвеска - в заводском варианте, без причуд, и резина самого мелкого размера - чуть меньше 32 дюймов.

Наконец, Elephant Hill - позади, и мы катимся вниз по направлению к шоссе 211 через парк. Мы не представляем себе, где будем ночевать, и наши умственные способности не на высоте. По дороге через Национальный заказник Bears Ears ("Уши Медведя") я обнаруживаю, что успел заснуть, увидеть поразительной яркости сон с сюжетом, и проснуться - секунды за две! Надо-таки где-то вставать.

Заправляемся в Монтиселло - заправка на ремонте, так что магазин закрыт, и мы остаёмся без кофе и закусок. Сворачиваем на какую-то дорогу, ведущую обратно в Bears Ears, и встаём на ночлег на первой попавшейся поляне.

Мы с Колей отмечаем прошедший день глотком Бурбона с копчёной колбасой и сыром, часа в два ночи. Все остальные, включая смертельно уставшую собаку, уже крепко спят.

За пятнадцать часов борьбы со стихией мы предолели около 260 километров и два Национальных Парка, набрав чуть больше трёх и потеряв чуть меньше двух с половиной километров высоты. Последняя мысль, которая меня посещает - девять лет назад,путь от группового кемпинга Horsehoof в Canyonlands до шоссе 191 мы проделали за полный день от восхода почти до заката. Сегодня - после заката солнца.

После вчерашних упражнений на пониженной передаче никто не торопится вставать. Меня выгоняет из палатки тарахтение генератора, без которого не спится обитателям мотор-хоума метрах в двухста от нас. Надо сказать, я - вообще-то за все гражданские права и свободы, но в данном конкретном случае мне вполне эгоистически хочется, чтобы ВСЕ двухтактные двигатели внутреннего сгорания запретили. По крайней мере, пока владельцы мототехники и садово-огородного мото-инвентаря обратно запрет не отобьют, пару лет можно пожить в тишине.

Пока что, борюсь с искушением пойти туда поиграть с собакой. Или там, выправить дно у сковородки молотком.

Трогаемся с места около полудня; Крис, верный себе, находит путь в горы, в котором остаётся не больше пяти километров езды по федеральному шоссе 191 и около десяти - по шоссе 46 штата Юты. Неширокая однополоска между полями - чистое удовольствие от езды. Перед нами высится горный массив Ла Саль - так что мы не забываем, куда едем.

Сворачиваем с шоссе 46 на Двухмильную Дорогу (Two-Mile Road), и дальше стремительно набираем высоту по дороге к Medicine Lake.

Места - роскошные, и воздух чист и прозрачен на высоте за три километра. Никогда бы отсюда не уезжал.

Но... Крис считает, что есть места и получше; он и Бен уезжают в разведку, пока Джейсон пытается что-нибудь поймать в озере. Жуль бродит в грязи около озера, выпивает с полведра воды, и без особого успеха пытается подружиться с оленями, или хотя бы с телятами поблизости. Мы просто отдыхаем, с банкой холодного пива в руке.

Радио вскоре просыпается, и сообщает нам, как проехать к месту "ещё лучше". Через несколько минут мы уже там - и костёр уже потрескивает.

Нет ещё и четырёх пополудни, но Жуль уже счастлив от возможности просто полежать в палатке. Вчерашний переезд через Elephant Hill дался ему тяжелее, чем нам; я ещё не совсем прощён за бесцеремонное отшвыривание собаки от передних сидений во время езды по каменным ступеням.

Из целенаправленных занятий вечером - только болтовня у костра, жарка роскошных стейков и овощей, привезённых Джейсоном из Айдахо, и работа над полутора литрами Гленморанжи, припасёнными Колей.

Потом обнаруживается чугунный казан, и Бен с Дэном затеивают приготовление peach cobbler - это что-то вроде "ленивого пирога" с персиками. В последний раз это действие происходило очень холодным вечером восемь лет назад, в похожем составе, в Fishlake National Forest.

Сегодня был ленивый день - проехали километров 110 за два с половиной часа, потеряв около километра и набрав полтора.

Ночь прохладна - но в меру. Жуль отказывается спать под моей курткой.

Утро - чудесное, но... нам пора расставаться, и ехать домой. Жуль, явно понимая, что происходит, обходит всех и в каждого тычется носом. Возвращаемся на асфальт шоссе 46, и едем вместе до шоссе 191 - где жмём на прощание гудки. Друзья наши все едут на север, мы - на юг. Мы слышим их переговоры по радио до Монтиселло, потом - только шум дороги.

Несколько часов перед нами появляются знакомые картины - например, арка Уилсона:

Горный кряж Comb Ridge показывается между Блаффом и Мексикан Хэт:

Собственно скала Мексикан Хэт:

Мост через реку Сан-Хуан:

Долина Монументов, в комплекте с сумасшедшими почитателями Форреста Гампа:

Потом - только замусоренные дворы хозяйств индейцев Навахо, всю дорогу до Туба Сити.

Останавливаемся на заправке около Интерстейта 17 к югу от Флагстаффа - было бы неплохо на одном баке доехать до Юмы. Но крутой подъём из долины Верде заставляет нас ехать на второй передаче, и наблюдать пролетающие слева от нас "паровозы". Никакого удовольствия в этом нет, и никаких впечатлений, достойных упоминания - ни на Интерстейте 17, ни на "десятке", ни на шоссу 85 по дороге к Гила Бенд.

Лампочка низкого уровня бензина в конце концов загорается километрах в 50 от Юмы. Находим заправку, и, подъезжая к ней, "радуемся" новому звуку выхлопа Рэндж-Ровера: почти как Гелендеваген. Мотор заведомо работает не на всех цилиндрах - но поверхностный осмотр ничего не обнаруживает. За рулём - Коля, сообщает, что на мощности это не сказалось.

Возвращаемся домой рано (по нашим понятиям) - ещё нет и десяти вечера, проехав тысячу триста километров примерно за двенадцать часов езды. Суммарный набор высоты по дороге - чуть меньше одиннадцати, и суммарный спуск - чуть меньше четырнадцати километров. Вот и ещё одна поездка - в прошлом. Когда-нибудь на следующей неделе разберу барахло в машине и заставлю все цилиндры работать, но - не сейчас.

В поездке я хотел проверить несколько вещей.
Одна из них - как работает новая для меня радиостанция Icom-7000, перекрывающая все диапазоны от 160 метров до 70 сантиметров. Конечно, я настроил коротковолновую антенну только на диапазон 10 метров, и УКВ антенну - на 2 метра и 70 см. Так уж вышло, что мне было не до развлечения с дальним распространением коротких радиоволн; УКВ выполнило свою задачу связи с друзьями на отлично. Оказалось кстати и подключение радиостанции к китайскому стерео в машине - звук всё же лучше, чем в крохотном отдельном динамике.

Другое развлечение было APRS (Automated Position Reporting System - автоматическая система передачи местонахождения), используя другую УКВ радиостанцию Yaesu FTM-100DR, установленную сзади и со своей антенной. Прелесть этой радиостанции в том, что её можно один раз запрограммировать на этот режим работы, и больше уже не трогать.
APRS работает на УКВ частоте в 144.39МГц - теоретически, чуть дальше, чем в пределах прямой видимости. Тем не менее, несколько пакетов от нас были приняты на расстоянии в 270 км, и, по свидетельству Криса, один - на расстоянии почти в 300 км от нас (в то время на плато Маркагант) ретранслятором в Колорадо.

В результате APRS проявила себя как вполне надёжное, хотя и слегка случайное, средство документировать наш прогресс. Наши родственники в Сан-Диего развлекались наблюдением нашей поездки в интернет-портале aprs.fi .

Рэндж-Ровер ещё раз отвёз нас в никуда-никуда и привёз обратно; не то, чтобы совсем всё было тип-топ - куда-то девалось масло в коробке передач, или какие-то цилиндры не работали, - но ровным счётом ничего нам не надо было ремонтировать, искать запчасти или вызывать эвакуатор (в отличие от значительно более молодого Дискавери 4). Так что вполне можно эту историю завершить цитатой от Джереми Кларксона из передачи Top Gear (14 сезон, эпизод 6 - Боливия):